雙腳走過Huvsgul（Day4）

當真是一望無際的草原

白天大哥載我到路口，跟我說這條路直直走，就是往Tsagaannuur村。告別大哥後，背著大背繼續上路。天氣整個變超好，但這段路實在無聊。平緩緩的草原，遠遠看到的羊群，要走個快一小時才到。爬上個小丘，驀然看到一個小湖，同時也看到兩個背著大背的人沿著小湖走來。攀談後，原來是一對法國的爬山情侶Frank與Clemence，跟我一樣從Khatgal出發，但卻是走山中間的路到Tsagaannuur，而不是像我一樣的倒L型路線。這樣走的時間和我的路線差不多，但卻少了許多過溪的問題；只是他們也提到，在Khatgal時本來打算自己走，卻因為找不到路，最後仍雇了個當地嚮導，帶著他們走三天。蒙古人不大走路，要不騎馬、要不開車。在之前就說過，每個聽我解釋完路線的蒙古人，都覺得：「走這麼遠，這怎麼可能？」他們找的這位嚮導也是，聽到他們要走路，先是不敢相信，後來則是妥協，自己騎馬在前面帶路，讓他們跟著。在Renchinlhumbe遇見時，他們已經離開嚮導，自己走了兩天，於是便和他們結伴共行。

這趟爬山／健行，說實在跟台灣險峻的山比起來，是輕鬆容易多的路線。不過當初執意想要這樣走一遭，也是想試試自己獨攀的感覺。但走的時候，還是很習慣性地把蒙古跟台灣相比較：下雨下得不一樣、樹葉濕得不一樣、身上的溫度不一樣、路不一樣…只是半夜認識的星座還是一樣的那幾個，烤火還是一樣的味道。而雖然說是自己獨攀，其實都還是在有人居住使用的路上，這又和台灣山裡的杳無人跡大不相同。但在遇到這對情侶後，有人一起走、一起聊天，不會一直想著累想著腳痛，感覺輕鬆多了。

想想我還是喜歡跟大家一起走吧。

「橋」

原來需要靠人工拉

在遇到情侶之後，就算是進入了Tsagaannuur的湖區。Tsagaannuur，字面上的意思即是「白湖」，有當地特產的白魚。在經過幾個小湖後，終於到了最後一個、也是最大的過溪點。前晚，借宿的大哥就已經跟我提過這條溪，接著他邊講邊比劃出在我理解為「橋」的字眼。但當我們到溪邊時，看到的卻只有一截木板和鋼索，不禁懷疑是不是橋被沖壞了。在徬徨一陣，還回頭去找路上經過的人家詢問後，對面小丘上的人家才走出一位大哥，慢條斯理地踏上那截木板，用手動方式把木板拉過溪這邊。原來這就是「橋」的真面目！拉橋的大哥說，連大卡車都可以拉過去。收了我們少少的1,000蒙圖（NT$20），閒聊著說前日才有兩個日本遊客過去等等，大哥又慢條斯理地走回他的住家，而我們也得以繼續前行。

下午天色開始變陰、起風。大草原上天氣是說變就變。但是眼前湖群的美景仍讓我們一再驚嘆。Huvsgul湖是美在她的大與壯麗，而這裡的湖群則是像小家碧玉，一片片散落在野原上。傍晚時分，我們就在這湖群中最大的一片的南端，找個避風的坡邊紮營。遠遠地傍著兩三戶人家和牲畜，小孩們看到我們的帳篷，都端著他們自己家的優格和餅過來，前前後後有七、八個之多。雖然他們不會說英文，兩個法國情侶不會說蒙文，但是仍然順利地交換了色鉛筆、糖果。都說蒙古人好客，但在都市化的快速變遷社會下，大城市裡已是人人自危的心態；只有在鄉下，才能有這樣純樸純粹的感動。這天就在大風下，和新識得的同伴們一起入睡。

湖群

和小孩子們合照

雙腳走過Huvsgul（Day3）

一早又開始下雨，不爽到要罵幹了

還好天氣變好，終於讓我看到湛藍的湖

 

第三天一早，本來以為雨已經要停了，沒想到吃完早餐又繼續下了下來。已經溼答答、不爽了兩天，這天早上的雨忽然讓我感到一陣崩潰。在雨中收拾好帳篷，繼續沿著湖出發。幸好走沒一兩小時，雨也漸漸停了，太陽慢慢露出臉，心情也才隨之好了不少。

本來預計離轉彎的Jiglegiin Am隘口不遠，沒想到走到快中午，還不見隘口的蹤影。當初買的地圖不精確，所以也沒辦法定自己的確切位置；沉重的大背跟不熟悉的登山鞋，讓我邊走邊想著是不是應該要回頭。在太陽下休息的時候，遠遠見到一輛野狼摩托車駛近。原來是Huvsgul國家公園的巡山員。在稍微聊了一下、知道我要去哪裡之後，他說他也要帶朋友騎隘口這條路進去中間的Renchinlhumbe村，不如就順便再我進去。當然是要收錢的。略為討價還價後，終於說定了收我70,000蒙圖，大約是台幣1,400。他說走路的話，大概要再兩到三天，摩托車約五小時可以到；而且說我自己也認不出路來。本來覺得還有點貴，因為他也是順路，但在坐摩托車的這五小時，看到這麼糟糕難騎的路，想想其實還蠻划算的。

坐摩托車的這五小時，當真是煎熬。路崎嶇不平，泥濘、樹根不說，在下坡跟過水窪的時候，不穩的摩托車真的是很可怕，常常需要下車用走的；更不用說這路程中間要過六次溪，其中還有的深到大腿。第一次過溪，大哥還叫我在溪邊等，等他騎過去之後再涉水回來背我和另一個女生過去。第二次之後，我們乾脆就自己走，不然還要等好幾趟也浪費時間。不過也因此，登山鞋和褲子全濕。從高山上流下的溪水冰度也不是蓋的，如果想脫鞋過溪，可能也沒這麼容易。而這整程路，不像沿著湖這樣單純，過溪、翻過山稜，還要經過很長一段平原路。沒有詳盡的地圖，尤其過溪點並不清楚，若要我一個人走，還真會有點怕怕的。

巡山員大哥和他朋友和野狼機車

大哥背另一個女生過溪

莓果Nuurs

騎到高處，摩托車雙雙停下，和當地一戶人家聊天。原來是當地人開車上來採莓果Nuurs回去賣錢。現在正是莓果的季節，Nuurs更是Huvsgul的特產，現吃也非常好吃。他們已經在這裡住好幾天，全家人每天就是採莓果，車上已經有好幾大桶的收穫。

這五小時的路程，若是用走的一定也非常舒服。經過這五小時寒風和濕冷，坐在野狼摩托車上大腿跟腰都是酸痛僵硬地難受。若真的要再走一次這樣的路，我倒寧願多花兩三天用雙腳走；有溪、有山，人煙也較湖邊更少。尤其山的景色跟湖邊大不相同，卻又同樣地壯麗引人，值得慢慢欣賞感受。不過用五小時賺了兩天的時間，也不算太差。而且憨厚的大哥雖然是賺我錢，卻也平易好相處。甚至到了Renchinlhumbe村，摩托車大哥還敲了他兄弟的門，讓我借住在他家。
        他兄弟是Renchinlhumbe村惟幾家的雜貨店之一，他就住在雜貨店旁邊的小小的木屋，晚上有人來敲門買東西，他就隨時要起床去開店。之前在鄉下的經驗也是如此，借住的家裡開雜貨店，半夜常常有喝醉的人來敲門。這時候他們都叫我們不要理這些人，都是喝醉來買更多酒的。在鄉下，喝酒是抵禦寒氣、是交際也是興趣，喝得多的更是被認為有豪氣、是英雄。在鄉下的幾天，我幾乎每晚都有人來一起喝，而且喝得可兇。酒醉已經成為蒙古社會很大的問題。以前在烏蘭巴托，常常看到有人喝醉了睡倒在路上。夏天就算了，但冬天零下三、四十度的低溫，隔了一晚通常就凍死在街道。近幾年則是運用警察，把醉倒的人拖回警局，才免去每天早上在街上看到屍體。但是喝醉的問題仍待解決。
        抵達雜貨店時氣溫驟降，而且我下半身都是濕的，冷到發抖。大哥升起火，在火炕旁換衣服、鞋襪，好一陣子才溫暖回來。聽說村莊電路壞了，沒有電燈，只點了隻蠟燭。在燭光下隨便吃點東西，和大哥對喝一杯啤酒。雖然今天下半天都坐在摩托車上沒有走路，卻覺得異常疲累。將睡袋睡墊鋪在地板上，和大哥道過晚安，很迅速地就進入夢鄉。

        半夜，又發生了與前一天類似的小插曲。借宿的大哥醒來打起蠟燭，因此我也醒過來。他先問我地板是不是太冷太硬。由於太過疲累，我其實睡得超好，於是照實回答他。燭光映著他閃亮亮的眼睛，再問我如果太硬的話，要不要到他床上睡。在小屋裡只有我們兩個，我心頭一驚，繼續裝著若無其事地打著哈拉，說睡得很舒服不需要。他又再問了一次，當然又得到否定的答案。於是就吹熄蠟燭，翻身繼續睡。
        我大概也蠻大膽的，摸了摸我一直帶在身上的小刀，翻個身也就繼續熟睡去。在那個當下，雖然也有點驚怕，但並不認為他真的會對我做甚麼事。後來到了德國，跟之前在蒙古同是交換生的朋友聊到這事，她卻反應激烈。她覺得這樣類似性騷擾的行為，完全就是對女性的一種歧視不尊重；對於我不當一回事的態度，她也感到不可思議。她說她的朋友就是在蒙古鄉下做義工的時候，被當地男生強暴未遂。
        雖然我不喜歡把所有事總歸因於「文化差異」，但或許「以和為貴」、「大事化小」這些儒家觀念，依然對我自己個人的性格影響得很深。但是說實在，在面對類似的情況時，或許並沒有真正正確的解決方式。如果你真的遇到歹人，不管自己強硬或柔弱，結果也不會有太大差異。而我自己目前的解決方式，就是當作閒聊聽聽就過去、打打哈拉；若真的要用強，那就再說。我也算是幸運，至少自己一人上路時遇到的，都還是好人；而在我有需要的時候，也總是能找到人幫助。
        雖然跟贊助、跟錢沒甚麼緣分，但至少在「人」這塊，我一直都能遇到貴人。由衷感恩。

雙腳走過Huvsgul（Day1-2）

天公不做美，前一天還艷陽高照，在我出發的當天卻開始起雲、下雨。不過想像蒙古的雨應該不大厲害，所以依舊和民宿道別。他們全家和前晚住到民宿的蒙古遊客全都到門口幫我送行。不知是盛情，還是想看我背起快二十公斤的大背，是否還走得動？

雨中的Huvsgul湖，依然清澈見底

 前晚拿出地圖，畫出我想走的路線給他們看。蒙古人都不大愛走路，幾乎所有蒙古人看到我的路線，第一反應是搖頭說太遠，第二個反應都是「鄉下有熊、有狼，你有沒有帶槍」。當然我是不可能帶有槍枝，就算有我也不會用。在台灣也想過遇上野生動物的機會，但是想著也不得其果，只好隨身帶了隻兼削皮、切肉的登山刀，充作樣子。如果真的遇到了，我還真不知道要怎麼辦。

約莫十點和民宿作別，沿著Huvsgul湖的西岸往北前行。第一天預計到達湖邊的下一個村落Jiankhai。迎著細雨，本來就想著要跟著湖走，卻不知道原來車子的路並不是湖邊這條路，於是路愈走愈小、愈走愈陡，好一陣子走的路都只是一個人寬的邊坡，向下就能看到湖。雖然蒙古的山並不難走、土石堅實，但由於許久沒背上大背，且第一次穿登山鞋爬山。登山鞋和雨鞋的高度差，加上下雨後對於登山鞋的抓地力並不理解，屢屢覺得驚怕。也不知道是登山鞋本身的問題，還是我買到放太久的特價品，左腳很快就連裡面都濕透，但右腳卻沒有濕，兩腳的差異讓我在走路時的感覺更不舒服。下午好不容易盼到一絲陽光，馬上脫下鞋襪，在湖邊休息。

溼透的鞋

        到Jiankhai時已經下午五點。本來希望可以再往前推進，看來無法。Jiankhai是一個新興的村落，進來的觀光客主要是想離開眾觀光客群、跟湖更親近。在湖邊一字排開的民宿和鋪直大路，也蔚為一奇觀。但是冒著雨，走著無趣的大馬路的我，根本沒心情停下，只想找個沒人的地方紮營。這晚於是在細雨中生火、烤鞋襪。蒙古由於氣候乾，就算下著雨，也很容易生火。但是不小心就把鞋舌烤出一個洞。

第二天一早看地圖，沿湖的馬路是一個弧形，想著只要從正北切，就能切過這個小弧回到湖邊。因為沿馬路走實在太無聊，爬山的習慣發作，於是就從山間的凹谷直接往北切去。走著走著，看著指北針一直往北，本來有點小路的慢慢愈來愈密，到最後陷在完全沒有路基的倒木叢林中。蒙古的山不難走，鑽樹叢過倒木找路本來也是敝社專長，但是一個人走、沒有人一起討論，總還是有點驚。跟著正北、向低處走，大約快十一點才回到正路，有驚無險。岔出的地方是一個溪谷，有三兩戶Tsaatan擺攤，給觀光客賣紀念品、其馴鹿照相。之前就聽說在Huvsgul湖畔有這樣的觀光景點，卻是陰錯陽差地見到。Tsaa意為馴鹿，去年三月間，我和友人也曾和tsaatan導遊在蒙古北方邊境，騎馴鹿在野地宿營（見Taiga, tsagaan nuur & tsaatan）。馴鹿是寒帶的動物，在蒙古的這些算是分布最南邊的了。在夏天的時候，他們需要遷移營地到更高的山上，以免馴鹿因為天氣太熱而生病、受傷。我們的嚮導說起，因為觀光的需求，一些tsaatan人家反而會將馴鹿運到較低的Huvsgul湖邊賺錢。

觀光客與牛

吃完午餐，再度上路前看到路邊民宿的阿嬤帶著孫女，走出蒙古包，看到我雙雙停住。女孩圓亮亮的眼睛直盯著我看，或許是好奇我背上比我高的背包、或許是猶豫我究竟是蒙古人還是外國人。說了聲「你好」後，我還是沒有停下腳步。蒙古鄉下傳統上是好客的，任你認識或不認識，在草原上看到蒙古包都可以直接進去，連門都不用敲。主人也不會覺得妨礙，倒茶、端點心，聊聊氣候、牲畜和附近發生的事，旅客休息夠了也就簡單一句「我走了」，瀟灑離開。但是身處觀光區、蒙文又不夠流利，不甚清楚現在觀光區當地人的習慣，因此我也不敢隨便進入民宿或人家，擔心被收錢。這擔心一直持續到離開Huvsgul湖邊，連便車都不敢亂攔。後來想想這無謂的擔心，其實也反映了些許我對「觀光化」的恐懼。在人類學中，我已理解到並沒有所謂完全封閉的社會，而在現代所謂「原始部落」的概念，也大都是人的過於美麗的想像。所謂的「原住民」也和都市人一樣，生活在現代，接收的是現代的科技和知識；而「傳統」，也是一個一直在改變的過程。我已經很了解這樣的進程，但是心理上，仍然對於他們所能保有的「傳統」有所期待。他們的「世俗化」到多少程度，而我又應該接受到多少程度，這依然是我不懂而期望進一步理解的地方。

傍晚，在路上撿拾下午遇到的瑞典情侶說得可以食用的蘑菇，邊調整背包休息。雖然只是第二天，但連日的陰雨讓鞋子一腳濕一腳乾、許久沒背的重裝，以及不習慣的登山鞋，讓我走起路來備感疲累。這時剛好後方來了兩輛野狼摩托車，是兩個當地人要回家，於是就上了其中一輛。但是沒想到走起來沒問題的泥土路，在摩托車下卻困難重重，加上下雨的泥地濕滑，而我的大背也讓摩托車控制更加困難。而且在前騎乘的中年大叔，已經喝得醉醺醺，騎不到五分鐘就連兩次要摔倒在泥水坑裡；載我的大哥也滑行了好幾次。坐不到十分鐘，在中年大叔再次摔倒時，我就堅決下車，婉拒他們的好意。他們在一開闊處停好車，就幫我卸下大背包，然後也不急著離開，而是到湖邊。已有兩人在湖邊組裝橡皮船。年輕人跟他們聊聊天抽抽菸後，就跳上他們的船一起到湖中央抓魚去。和中年人有一搭沒一搭的聊天後，在粉紅的暮色下往前再推進。雖然這個點很美，但是風太大；而中年大叔半開玩笑半認真地說著：「在我懷裡睡覺會比較溫暖」的調調，也是讓我想要再推進的原因之一。

        蒙古人普遍較華人開放，或許是因為俄國文化的影響，也或許是遊牧民族的粗曠。在蒙古的時候，屢屢接收到蒙古男人示好。不過若是明確地拒絕他們，他們也不會再有甚麼動作。所以雖然略感困擾，我也沒覺得特別被騷擾；就當作是意外的豔遇吧。
        走沒半小時，找到一個正好在湖邊的營地。弄完晚餐後，就在潮水聲中睡著。

暮色下出船捕魚的當地人

Tengeriin dulii，要小心若是有點黃掉就不能吃