雙腳走過Huvsgul（Tsagaannuur-木倫-烏蘭巴托）

在Darshmaa的幫助下，終於是找到坐回首府木倫的車子。從木倫再回到烏蘭巴托，有國營巴士；但木倫和這裡之間（或是到Huvsgul省的其他地方），僅能靠當地的吉普車。找到這些車的方法，基本上只有拜託當地人問，通常他們都認識這些司機。由於這些司機都是民間的私人車，雖然不至於有甚麼危險，但對外國人、甚至是對蒙古人自己哄抬價格，總是在所難免。2012年3月與友人自Tsagaannuur的回程時，即遇上本來談好的價格，因為我們是外國人而多收錢的事情。這次也不例外，講價之下，我的車票平白比其他人多了5,000蒙圖，約是台幣100元。

對於這種事情，我也已見怪不怪。100元也只是小錢。但是心中仍不免小小的人類學式的矛盾：在現代全球化之下，你並不能期待當地人依舊過著所謂「傳統」的生活，等著你們這些外人來讚嘆與研究；當地人的保留與改變，對人類學家來說，都是重要的。但是或多或少，在內心深處都還是期待著，這些特殊的風俗和熱情的傳統，能夠不隨市場經濟和貨物流通的影響，繼續保留。而你這個號稱融入當地的外人，又該帶進來甚麼、不該改變的是甚麼？對外國人收取較高的費用，在這件事的背後所代表的，正是當地人對於外來者觀感：比較有錢、比較有資源、應該帶給地方。我並不反對外人應該「回饋」地方這個想法，但是這份資源是否真的能回到當地、還是只掌握在少數人的手中？而在「回饋」的同時，是否又在不經意中改變了當地的經濟、資源流通？在台灣的原住民部落，因為交通和資源網路的發達，這樣的問題對於進入當地做研究的人來說，相對容易單純些；但是依舊時常發生，像是資源分配不均、傳統和現代政治的權力落差的糾紛。而對於甚麼都不甚發達的蒙古鄉下，這種問題想必是更複雜無解。

不過鄉下人總還是比城市人好得多。之前也曾聽聞友人的蒙古朋友用各種藉口來向他借錢不還，當他是提款機，擺明吃定他。

總之，坐上塞滿10人的吉普車、所有人的腳都無法動彈的情況下，噗噗地出發。臨上車前，Darshmaa還拜託了一位也是同路到烏蘭巴托的朋友Ganbaatar看顧我。本來我還想著她小題大作了，我需要甚麼照顧？不過天色愈晚，我才慢慢了解到這個朋友的重要性。

從Tsagaannuur到木倫的路，是往南到Ulaan-Uul再往東到木倫。在冬天，則是直接往東越過山、開在結冰的Huvsgul湖上往南到Khatgal，再續往南到木倫。這兩種路程，夏天版的時間比冬天版的平白多了一倍，約是10到12小時。除了路程遠、是山路外，路況也並不太好。擠在沉默的吉普車中，只有破音的蒙文廣播和引擎聲，不由地懷念起上次冬天同行的友人們、和直接開在湖上的快速。下午兩點多發車，到Ulaan-Uul的時候已經是晚上七、八點，大夥兒在這個小小的城鎮上放風吃晚餐，不多話的Ganbaatar在小吃店幫我點了碗羊肉白麵。Ulaan-Uul的意思是「紅色的山」，這個區僅有不到4,000的人口。村莊裡和Renchinlhumbe一樣，不知怎麼的沒有電來；邊吃著羊肉麵，天邊慢慢從豔紅、紅紫，直到僅剩一抹酒紅，灑進小吃店。店主點了蠟燭，大家仍默默地吃著，沒有喧嘩，只有偶爾的低聲談笑和小孩子的童稚聲。

“Yavii!” 走吧！司機最後走進昏暗的店鋪這麼說著。大家於是紛紛起身，走出小吃店。在大陸型氣候下，冷空氣來得很快。大家縮著身子再度擠進車中，車裡瞬間變得溫暖。吁了一口氣，還有一半的路程得繼續擠著。

在木倫，新認識的朋友Ganbaatar與他親戚

坐到木倫已經是凌晨三、四點了。司機把大部分的人放在車站後，我頓時無所適從。是該在車站等到天亮再找巴士嗎？還好Ganbaatar沒有放生我，叫我跟他去他在木倫的親戚家休息，順便把他親戚要的貨品搬過去。

在蒙古，我坐過的各種交通工具上，絕對不免看到各式各樣寄放的包裹、行李、牛奶桶。蒙古沒有那麼便捷的郵遞系統，而托運或托朋友帶，反而是比較便宜、又有保障一定到得了對方手上的方法。因此，不管是國營巴士、私人吉普車、小客車，通常都會塞滿這些托運的行李，連巴士的走道都可以放。這次Ganbaatar就是帶來家鄉的牛奶和毛皮，給這位木倫的親戚。是要代賣還是怎樣，我就沒有細問。

凌晨三、四點，天還是全黑。敲了親戚家的大門後，睡眼惺忪的夫妻隨即開門讓我們進去。雖然應該是睡覺時刻，妻子仍然燒了熱水、倒茶、拿餅乾糖果給我們，男主人也盡責地跟我們聊了會兒天、在地上鋪好給我們的棉被，才關燈沉沉睡去。已經在許多篇網誌中說過了，這樣的好客習慣，是我十分喜歡蒙古的原因之一。傳統上沒有隔間的蒙古包，也使任何來的客人、主人作息都在同一個空間裡；顯得人與人間更為親密。

隔天一早，Ganbaatar帶我去買往烏蘭巴托的巴士車票。在去之前，他已經跟我說過，巴士票其實蠻搶手。如果買不到，就只好再坐民營的吉普車；比較貴，座位的品質也比較差。最後所幸是買到了票，但也只剩一張。Ganbaatar非常好心的讓我坐巴士，他自己去和吉普車喬了一個位置。

回到親戚家，他們正在拆開門前的蒙古包、打算曬曬太陽。在木倫或是其他小鎮居住的住民，通常都是有一個固定的木造房子，用一人高的圍籬隔開自家庭院和街道；在自家庭院裡，也通常都會架個蒙古包。放個蒙古包在家門口，無非就是多個生活空間、接客場所，爐灶也可以用來煮飯；因為拆組容易，大概也是不用白不用吧。

幫忙拆卸完畢，也差不多是上巴士的時間。巴士上一路無話，除了幾次在夜空下放風時，仰頭看到像是伸手可及的滿天星斗。回到木倫已恍如隔世，回到烏蘭巴托更是得重新習慣滿街跑的車輛和烏煙瘴氣。但是能在烏蘭巴托再度連絡上Frank和Clemence，和他們一起去了酒吧、市場，也認識了他們的其他法國朋友，更在公車上有勇氣嚇阻一群小偷等等的事件，覺得也挺好的。

不過那都是後話了。

雙腳走過Huvsgul（Tsagaannuur印象）

我最愛的桌布背景之一

現在，每看到Win7電腦的動態螢幕背景換到這張照片時，我都不免會心地一笑。帶著溫暖以及懷念的笑。

Frank和Clemence離開後，我隨即呈現無所事事的狀態。回程所需的車資已經去白湖村唯一一家小不拉機的銀行領好，手機相機也都充好電，甚至還十分剛巧地再度碰到當初帶我們在雪地裡騎馴鹿、在野外居住行走了六天五夜的Tsaatan嚮導Dalai。Tsaatan和他們的馴鹿，在夏天會遷移至更高更冷的山裡，讓屬於寒帶的馴鹿較舒服。我這次本來是以庫蘇古勒湖健行為主要目的，並沒有打算再深入Taiga，所以也沒有預期能夠再見到Dalai。很是剛巧地，Dalai和他的老婆這時候來白湖村辦些事，這才能夠在街上巧遇。上次住他們家時，眼睛大大卻還不大會講話的男孩兒，現在已經五歲了；小的也已經會走路。這次再見，他老婆又已挺著大肚子，準備生下第三胎。Tsaatan們長得不大像典型的喀爾喀蒙古人，都有著大大的黑眼睛；我在他們部落住的時候，也常被講說長得像甚麼某阿嬤的女兒、或是某姐姐的親戚。可想而知，現在這個第三胎，也會是個眼睛大大的可愛小子吧。

事情都辦完了，在閒閒無事之下就跟著家裡的小朋友們去湖邊散步。Battogtokh的三女兒才十一、二歲，大女兒的女兒則是剛要升小學。一個阿姨、一個外甥，兩個年紀卻沒有相差太大，因此也都玩在一起。到達白湖的這幾天，天氣都一反前幾天在庫蘇古勒湖邊的差勁。灰藍的白湖，閃耀著日光和山巒的倒影；偶爾飄來的白雲在山坳、在湖面上映上片片黑暈。白湖雖然沒有庫蘇古勒湖的大，也沒有它的澄澈沁藍，但湖泊與鄰近的矮丘相互扶持，自成另一種小家碧玉似的美感。開頭的那張照片，就是跟三女兒Maan在湖邊拍的。三女兒長得跟二女兒很像，也都是大大的眼睛和甜甜的笑容。當年和友人在這裡借住的時候，就已聽聞二女兒在村裡十分受歡迎。她在顧店鋪的時候，隨時都有朋友（男）守在旁聊天。不想才隔了一年多，她就已經生了小孩，也不知道是哪個幸運男孩勝出。再過幾年，也可以想見三女兒受歡迎的盛況了。

和孩子們在湖邊

媽媽Darshmaa十分希望我能再多住幾天，本來我的打算是，等Frank和Clemence離開後，我也可以搭上下午的車往回程。不過最後還是決定多留了一天，和他們在家裡包魚肉Khuushuur。Khuushuur是蒙古傳統類似燒餅的油炸餅類，裡頭包的通常是牛羊肉等他們最易取得的食材。不過由於這裡靠湖，白湖中更有因好吃著名的白魚，所以他們也會做魚肉Khuushuur。雖然因為保育因素，明令禁止抓白魚，不過這裡還是有辦法買得；只是都是檯面下的交易。他們把生魚肉切塊放進玻璃罐，加入油和香草醃漬，光是直接吃就非常的好吃。再把魚肉直接包入麵糰、做成Khuushuur煎炸後，口感香氣又完全不同。繼2012年初來到庫蘇古勒湖、吃到魚肉Khuushuur之後，這是第二次吃到。不過不論在魚肉的處理、新鮮度，和現炸口感上，都遠遠大勝第一次的體驗呀。

臨走前，Battogtokh和Darshmaa再三地跟我確認我的手機號碼（蒙古的），並慎重地把它記入自己手機中。不管我再怎麼跟他們解釋，說預付卡式的手機號只要幾個月沒有存錢進去就會失效，他們還是很樂觀地說，那就趕快再回蒙古、常常存錢就好啦！當我說起希望能夠找到蒙古的工作、拿到工作簽證長住的時候，他們也很阿莎力的說，那麼就來他們的國小、店鋪工作好了，也不管在跑公文、簽證上是不是真的可行。雖然說在都市時，常常覺得不管是政府政策的實施、民眾的存錢概念等等，都顯得太短視近利，不考慮長遠的規劃。但是這樣的樂天觀念，在鄉下生活時卻又顯得十分合理，也是我這個外國人在蒙古旅遊中，非常喜歡的一點。在沒有甚麼利益可圖、生活下去是唯一目的的蒙古鄉下，應該才是蒙古真正的面貌吧。

湖景

與Darshmaa和孩子們

雙腳走過Huvsgul（Day5 & Tsagaannuur）

今天的路程更近了，走個半天就能到達Tsagaannuur。吃完早餐、跟小孩子們道別後，揹起背包，就是繼續沿著湖邊的路走。從前晚開始起風，這天的天氣陰陰的、飄著小雨。但是並不妨礙。小家碧玉的湖群們在細雨下，也有另一種神祕的美。翻過一座山後，就到達Tsagaannuur湖，這時天氣才愈來愈好，甚至出現藍天白雲。與Frank和Clemence隨意聊著，問到為什麼選擇蒙古旅遊，他們說他們一開始想去比較不一樣的地方，剛好Frank的工作也到了一個階段（打算轉成正職音樂家），趁著這個空檔，於是就來了蒙古。本來他們打算到戈壁沙漠作這趟徒步健行，但是在戶外用品店時被店員勸阻，因而選擇庫蘇古勒湖。想想也是，若是在沙漠中迷路或延遲，那比在森林中危險百倍。

在行進中，可以感覺出他們對於看地圖、看方位的熟稔，還有背的裝備也都很完善。在蒙古時常遇到這樣的歐洲遊客，都十分熟悉這樣的旅行方式。反觀台灣，這樣的背包客模式卻似乎沒有很大眾化，大都是背著大背包到各個城市去旅行。其實十分地可惜，少了許多親近自然的機會。

愈在鄉下愈感覺到人與動物的相似。
當我們經過時，動物／人們都會停下手邊的事情，
定定地看著我們這些外國人，直到離開他們視線

讓我們搭便車的卡車，滿載著蓋房子的原料

Tsagaannuur村，冬天來完全是另一個景象

沿著湖走著走著，後面噗噗地開來一輛滿載的大貨車，在我們身邊停了下來。問了我們的目的地後（其實往這方向也只能有一個目的地了），就伸手指指，叫我們坐進去。本來還以為是叫我們坐載貨的後面，沒想到他指得是副駕駛座。於是三個人加上三個大背包，非常努力地擠進副駕駛座後，他就怡然地繼續開動，直直開進Tsagaannuur。

在村莊裡往記憶中的Battogtokh家前進。他們家是我上一次來的時候借住的人家（請見Taiga, tsagaannuur &tsaatan），媽媽Darshmaa是這裡唯一的國小的校長，爸爸Battogtokh也是老師。上次在他們家的時候正值過年期間，受到許多招待，好幾個晚上也喝酒喝到爛醉。不過這次過來，有點忐忑，第一是我沒有他們的電話，沒辦法先通知，擔心他們不在家或不方便借住；第二也有點怕他們已經忘了我。還好，順利找到他們家後，一進門馬上就看到Battogtokh，而他們除了驚訝外，也很高興能看到我。

這次，他們家的三個女兒中的大女兒和小女兒在家。上次來在家、也才二十出頭的二女兒，則是到烏蘭巴托讀書去了；但是去之前，留下一個小孩在鄉下，給父母扶養。這在蒙古似乎是十分常見的狀況。蒙古人普遍覺得養小孩是十分容易的事，給他們喝奶茶、吃餅，不到一歲就能夠餵麵條；不用尿布，穿開襠褲；親戚鄰居隨時來串門子，也能順便顧嬰兒，不會發生沒人照看的情況。而在蒙古，普遍早婚，就算未婚生子也不是甚麼大事，沒有父親的孩子就跟母親的名字（題外話，通常蒙古人的名字，前面是父親的名字、後面是自己的名字；所謂若是有「姓氏」，通常是部落的氏族名）。在蒙古國立大學上課的時候，很常見大學女生挺著大肚子，到學校上課。

孩子們

在屋外合照

Frank和Clemence並不知道邊境管制的問題，所以沒有申請許可證。雖然被查驗的機會不大，不過Battogtokh也建議他們小心為上。於是他們決定在Tsagaannuur待一晚後，隔天就動身往南邊的Ulan-uul前進。自然，還是以走路的方式。他們也考慮了騎馬這個選項，但在和大女兒丈夫的朋友談過、考慮他們現有的錢後，還是選擇了健行；這又再度讓當地人感到不可思議。和他們道別、約定烏蘭巴托再見，不由感到一陣失落。這表示我的旅程也即將到盡頭，又得坐著破舊的交通車，冗長地回到髒亂、不友善的都市。在和他們相處的時候，我找回了與台灣山林間夥伴的默契，也藉由幫他們和蒙古人翻譯，找到一些對於我自己蒙文能力的信心，更增加了和當地人互動的契機與笑果。在分別前，他們誠摯地表達對我的感謝，因為碰到我，而讓他們能夠更接近和體驗當地人生活；但對我來說，這何嘗不是一個成長？望著他們的背影，由衷地希望他們能夠順利走到Ulan-uul，回到烏蘭巴托，我們再度見面。

Tsagaannuur，白湖一隅

雙腳走過Huvsgul（Day4）

當真是一望無際的草原

白天大哥載我到路口，跟我說這條路直直走，就是往Tsagaannuur村。告別大哥後，背著大背繼續上路。天氣整個變超好，但這段路實在無聊。平緩緩的草原，遠遠看到的羊群，要走個快一小時才到。爬上個小丘，驀然看到一個小湖，同時也看到兩個背著大背的人沿著小湖走來。攀談後，原來是一對法國的爬山情侶Frank與Clemence，跟我一樣從Khatgal出發，但卻是走山中間的路到Tsagaannuur，而不是像我一樣的倒L型路線。這樣走的時間和我的路線差不多，但卻少了許多過溪的問題；只是他們也提到，在Khatgal時本來打算自己走，卻因為找不到路，最後仍雇了個當地嚮導，帶著他們走三天。蒙古人不大走路，要不騎馬、要不開車。在之前就說過，每個聽我解釋完路線的蒙古人，都覺得：「走這麼遠，這怎麼可能？」他們找的這位嚮導也是，聽到他們要走路，先是不敢相信，後來則是妥協，自己騎馬在前面帶路，讓他們跟著。在Renchinlhumbe遇見時，他們已經離開嚮導，自己走了兩天，於是便和他們結伴共行。

這趟爬山／健行，說實在跟台灣險峻的山比起來，是輕鬆容易多的路線。不過當初執意想要這樣走一遭，也是想試試自己獨攀的感覺。但走的時候，還是很習慣性地把蒙古跟台灣相比較：下雨下得不一樣、樹葉濕得不一樣、身上的溫度不一樣、路不一樣…只是半夜認識的星座還是一樣的那幾個，烤火還是一樣的味道。而雖然說是自己獨攀，其實都還是在有人居住使用的路上，這又和台灣山裡的杳無人跡大不相同。但在遇到這對情侶後，有人一起走、一起聊天，不會一直想著累想著腳痛，感覺輕鬆多了。

想想我還是喜歡跟大家一起走吧。

「橋」

原來需要靠人工拉

在遇到情侶之後，就算是進入了Tsagaannuur的湖區。Tsagaannuur，字面上的意思即是「白湖」，有當地特產的白魚。在經過幾個小湖後，終於到了最後一個、也是最大的過溪點。前晚，借宿的大哥就已經跟我提過這條溪，接著他邊講邊比劃出在我理解為「橋」的字眼。但當我們到溪邊時，看到的卻只有一截木板和鋼索，不禁懷疑是不是橋被沖壞了。在徬徨一陣，還回頭去找路上經過的人家詢問後，對面小丘上的人家才走出一位大哥，慢條斯理地踏上那截木板，用手動方式把木板拉過溪這邊。原來這就是「橋」的真面目！拉橋的大哥說，連大卡車都可以拉過去。收了我們少少的1,000蒙圖（NT$20），閒聊著說前日才有兩個日本遊客過去等等，大哥又慢條斯理地走回他的住家，而我們也得以繼續前行。

下午天色開始變陰、起風。大草原上天氣是說變就變。但是眼前湖群的美景仍讓我們一再驚嘆。Huvsgul湖是美在她的大與壯麗，而這裡的湖群則是像小家碧玉，一片片散落在野原上。傍晚時分，我們就在這湖群中最大的一片的南端，找個避風的坡邊紮營。遠遠地傍著兩三戶人家和牲畜，小孩們看到我們的帳篷，都端著他們自己家的優格和餅過來，前前後後有七、八個之多。雖然他們不會說英文，兩個法國情侶不會說蒙文，但是仍然順利地交換了色鉛筆、糖果。都說蒙古人好客，但在都市化的快速變遷社會下，大城市裡已是人人自危的心態；只有在鄉下，才能有這樣純樸純粹的感動。這天就在大風下，和新識得的同伴們一起入睡。

湖群

和小孩子們合照

雙腳走過Huvsgul（Day3）

一早又開始下雨，不爽到要罵幹了

還好天氣變好，終於讓我看到湛藍的湖

 

第三天一早，本來以為雨已經要停了，沒想到吃完早餐又繼續下了下來。已經溼答答、不爽了兩天，這天早上的雨忽然讓我感到一陣崩潰。在雨中收拾好帳篷，繼續沿著湖出發。幸好走沒一兩小時，雨也漸漸停了，太陽慢慢露出臉，心情也才隨之好了不少。

本來預計離轉彎的Jiglegiin Am隘口不遠，沒想到走到快中午，還不見隘口的蹤影。當初買的地圖不精確，所以也沒辦法定自己的確切位置；沉重的大背跟不熟悉的登山鞋，讓我邊走邊想著是不是應該要回頭。在太陽下休息的時候，遠遠見到一輛野狼摩托車駛近。原來是Huvsgul國家公園的巡山員。在稍微聊了一下、知道我要去哪裡之後，他說他也要帶朋友騎隘口這條路進去中間的Renchinlhumbe村，不如就順便再我進去。當然是要收錢的。略為討價還價後，終於說定了收我70,000蒙圖，大約是台幣1,400。他說走路的話，大概要再兩到三天，摩托車約五小時可以到；而且說我自己也認不出路來。本來覺得還有點貴，因為他也是順路，但在坐摩托車的這五小時，看到這麼糟糕難騎的路，想想其實還蠻划算的。

坐摩托車的這五小時，當真是煎熬。路崎嶇不平，泥濘、樹根不說，在下坡跟過水窪的時候，不穩的摩托車真的是很可怕，常常需要下車用走的；更不用說這路程中間要過六次溪，其中還有的深到大腿。第一次過溪，大哥還叫我在溪邊等，等他騎過去之後再涉水回來背我和另一個女生過去。第二次之後，我們乾脆就自己走，不然還要等好幾趟也浪費時間。不過也因此，登山鞋和褲子全濕。從高山上流下的溪水冰度也不是蓋的，如果想脫鞋過溪，可能也沒這麼容易。而這整程路，不像沿著湖這樣單純，過溪、翻過山稜，還要經過很長一段平原路。沒有詳盡的地圖，尤其過溪點並不清楚，若要我一個人走，還真會有點怕怕的。

巡山員大哥和他朋友和野狼機車

大哥背另一個女生過溪

莓果Nuurs

騎到高處，摩托車雙雙停下，和當地一戶人家聊天。原來是當地人開車上來採莓果Nuurs回去賣錢。現在正是莓果的季節，Nuurs更是Huvsgul的特產，現吃也非常好吃。他們已經在這裡住好幾天，全家人每天就是採莓果，車上已經有好幾大桶的收穫。

這五小時的路程，若是用走的一定也非常舒服。經過這五小時寒風和濕冷，坐在野狼摩托車上大腿跟腰都是酸痛僵硬地難受。若真的要再走一次這樣的路，我倒寧願多花兩三天用雙腳走；有溪、有山，人煙也較湖邊更少。尤其山的景色跟湖邊大不相同，卻又同樣地壯麗引人，值得慢慢欣賞感受。不過用五小時賺了兩天的時間，也不算太差。而且憨厚的大哥雖然是賺我錢，卻也平易好相處。甚至到了Renchinlhumbe村，摩托車大哥還敲了他兄弟的門，讓我借住在他家。
        他兄弟是Renchinlhumbe村惟幾家的雜貨店之一，他就住在雜貨店旁邊的小小的木屋，晚上有人來敲門買東西，他就隨時要起床去開店。之前在鄉下的經驗也是如此，借住的家裡開雜貨店，半夜常常有喝醉的人來敲門。這時候他們都叫我們不要理這些人，都是喝醉來買更多酒的。在鄉下，喝酒是抵禦寒氣、是交際也是興趣，喝得多的更是被認為有豪氣、是英雄。在鄉下的幾天，我幾乎每晚都有人來一起喝，而且喝得可兇。酒醉已經成為蒙古社會很大的問題。以前在烏蘭巴托，常常看到有人喝醉了睡倒在路上。夏天就算了，但冬天零下三、四十度的低溫，隔了一晚通常就凍死在街道。近幾年則是運用警察，把醉倒的人拖回警局，才免去每天早上在街上看到屍體。但是喝醉的問題仍待解決。
        抵達雜貨店時氣溫驟降，而且我下半身都是濕的，冷到發抖。大哥升起火，在火炕旁換衣服、鞋襪，好一陣子才溫暖回來。聽說村莊電路壞了，沒有電燈，只點了隻蠟燭。在燭光下隨便吃點東西，和大哥對喝一杯啤酒。雖然今天下半天都坐在摩托車上沒有走路，卻覺得異常疲累。將睡袋睡墊鋪在地板上，和大哥道過晚安，很迅速地就進入夢鄉。

        半夜，又發生了與前一天類似的小插曲。借宿的大哥醒來打起蠟燭，因此我也醒過來。他先問我地板是不是太冷太硬。由於太過疲累，我其實睡得超好，於是照實回答他。燭光映著他閃亮亮的眼睛，再問我如果太硬的話，要不要到他床上睡。在小屋裡只有我們兩個，我心頭一驚，繼續裝著若無其事地打著哈拉，說睡得很舒服不需要。他又再問了一次，當然又得到否定的答案。於是就吹熄蠟燭，翻身繼續睡。
        我大概也蠻大膽的，摸了摸我一直帶在身上的小刀，翻個身也就繼續熟睡去。在那個當下，雖然也有點驚怕，但並不認為他真的會對我做甚麼事。後來到了德國，跟之前在蒙古同是交換生的朋友聊到這事，她卻反應激烈。她覺得這樣類似性騷擾的行為，完全就是對女性的一種歧視不尊重；對於我不當一回事的態度，她也感到不可思議。她說她的朋友就是在蒙古鄉下做義工的時候，被當地男生強暴未遂。
        雖然我不喜歡把所有事總歸因於「文化差異」，但或許「以和為貴」、「大事化小」這些儒家觀念，依然對我自己個人的性格影響得很深。但是說實在，在面對類似的情況時，或許並沒有真正正確的解決方式。如果你真的遇到歹人，不管自己強硬或柔弱，結果也不會有太大差異。而我自己目前的解決方式，就是當作閒聊聽聽就過去、打打哈拉；若真的要用強，那就再說。我也算是幸運，至少自己一人上路時遇到的，都還是好人；而在我有需要的時候，也總是能找到人幫助。
        雖然跟贊助、跟錢沒甚麼緣分，但至少在「人」這塊，我一直都能遇到貴人。由衷感恩。

雙腳走過Huvsgul（Day1-2）

天公不做美，前一天還艷陽高照，在我出發的當天卻開始起雲、下雨。不過想像蒙古的雨應該不大厲害，所以依舊和民宿道別。他們全家和前晚住到民宿的蒙古遊客全都到門口幫我送行。不知是盛情，還是想看我背起快二十公斤的大背，是否還走得動？

雨中的Huvsgul湖，依然清澈見底

 前晚拿出地圖，畫出我想走的路線給他們看。蒙古人都不大愛走路，幾乎所有蒙古人看到我的路線，第一反應是搖頭說太遠，第二個反應都是「鄉下有熊、有狼，你有沒有帶槍」。當然我是不可能帶有槍枝，就算有我也不會用。在台灣也想過遇上野生動物的機會，但是想著也不得其果，只好隨身帶了隻兼削皮、切肉的登山刀，充作樣子。如果真的遇到了，我還真不知道要怎麼辦。

約莫十點和民宿作別，沿著Huvsgul湖的西岸往北前行。第一天預計到達湖邊的下一個村落Jiankhai。迎著細雨，本來就想著要跟著湖走，卻不知道原來車子的路並不是湖邊這條路，於是路愈走愈小、愈走愈陡，好一陣子走的路都只是一個人寬的邊坡，向下就能看到湖。雖然蒙古的山並不難走、土石堅實，但由於許久沒背上大背，且第一次穿登山鞋爬山。登山鞋和雨鞋的高度差，加上下雨後對於登山鞋的抓地力並不理解，屢屢覺得驚怕。也不知道是登山鞋本身的問題，還是我買到放太久的特價品，左腳很快就連裡面都濕透，但右腳卻沒有濕，兩腳的差異讓我在走路時的感覺更不舒服。下午好不容易盼到一絲陽光，馬上脫下鞋襪，在湖邊休息。

溼透的鞋

        到Jiankhai時已經下午五點。本來希望可以再往前推進，看來無法。Jiankhai是一個新興的村落，進來的觀光客主要是想離開眾觀光客群、跟湖更親近。在湖邊一字排開的民宿和鋪直大路，也蔚為一奇觀。但是冒著雨，走著無趣的大馬路的我，根本沒心情停下，只想找個沒人的地方紮營。這晚於是在細雨中生火、烤鞋襪。蒙古由於氣候乾，就算下著雨，也很容易生火。但是不小心就把鞋舌烤出一個洞。

第二天一早看地圖，沿湖的馬路是一個弧形，想著只要從正北切，就能切過這個小弧回到湖邊。因為沿馬路走實在太無聊，爬山的習慣發作，於是就從山間的凹谷直接往北切去。走著走著，看著指北針一直往北，本來有點小路的慢慢愈來愈密，到最後陷在完全沒有路基的倒木叢林中。蒙古的山不難走，鑽樹叢過倒木找路本來也是敝社專長，但是一個人走、沒有人一起討論，總還是有點驚。跟著正北、向低處走，大約快十一點才回到正路，有驚無險。岔出的地方是一個溪谷，有三兩戶Tsaatan擺攤，給觀光客賣紀念品、其馴鹿照相。之前就聽說在Huvsgul湖畔有這樣的觀光景點，卻是陰錯陽差地見到。Tsaa意為馴鹿，去年三月間，我和友人也曾和tsaatan導遊在蒙古北方邊境，騎馴鹿在野地宿營（見Taiga, tsagaan nuur & tsaatan）。馴鹿是寒帶的動物，在蒙古的這些算是分布最南邊的了。在夏天的時候，他們需要遷移營地到更高的山上，以免馴鹿因為天氣太熱而生病、受傷。我們的嚮導說起，因為觀光的需求，一些tsaatan人家反而會將馴鹿運到較低的Huvsgul湖邊賺錢。

觀光客與牛

吃完午餐，再度上路前看到路邊民宿的阿嬤帶著孫女，走出蒙古包，看到我雙雙停住。女孩圓亮亮的眼睛直盯著我看，或許是好奇我背上比我高的背包、或許是猶豫我究竟是蒙古人還是外國人。說了聲「你好」後，我還是沒有停下腳步。蒙古鄉下傳統上是好客的，任你認識或不認識，在草原上看到蒙古包都可以直接進去，連門都不用敲。主人也不會覺得妨礙，倒茶、端點心，聊聊氣候、牲畜和附近發生的事，旅客休息夠了也就簡單一句「我走了」，瀟灑離開。但是身處觀光區、蒙文又不夠流利，不甚清楚現在觀光區當地人的習慣，因此我也不敢隨便進入民宿或人家，擔心被收錢。這擔心一直持續到離開Huvsgul湖邊，連便車都不敢亂攔。後來想想這無謂的擔心，其實也反映了些許我對「觀光化」的恐懼。在人類學中，我已理解到並沒有所謂完全封閉的社會，而在現代所謂「原始部落」的概念，也大都是人的過於美麗的想像。所謂的「原住民」也和都市人一樣，生活在現代，接收的是現代的科技和知識；而「傳統」，也是一個一直在改變的過程。我已經很了解這樣的進程，但是心理上，仍然對於他們所能保有的「傳統」有所期待。他們的「世俗化」到多少程度，而我又應該接受到多少程度，這依然是我不懂而期望進一步理解的地方。

傍晚，在路上撿拾下午遇到的瑞典情侶說得可以食用的蘑菇，邊調整背包休息。雖然只是第二天，但連日的陰雨讓鞋子一腳濕一腳乾、許久沒背的重裝，以及不習慣的登山鞋，讓我走起路來備感疲累。這時剛好後方來了兩輛野狼摩托車，是兩個當地人要回家，於是就上了其中一輛。但是沒想到走起來沒問題的泥土路，在摩托車下卻困難重重，加上下雨的泥地濕滑，而我的大背也讓摩托車控制更加困難。而且在前騎乘的中年大叔，已經喝得醉醺醺，騎不到五分鐘就連兩次要摔倒在泥水坑裡；載我的大哥也滑行了好幾次。坐不到十分鐘，在中年大叔再次摔倒時，我就堅決下車，婉拒他們的好意。他們在一開闊處停好車，就幫我卸下大背包，然後也不急著離開，而是到湖邊。已有兩人在湖邊組裝橡皮船。年輕人跟他們聊聊天抽抽菸後，就跳上他們的船一起到湖中央抓魚去。和中年人有一搭沒一搭的聊天後，在粉紅的暮色下往前再推進。雖然這個點很美，但是風太大；而中年大叔半開玩笑半認真地說著：「在我懷裡睡覺會比較溫暖」的調調，也是讓我想要再推進的原因之一。

        蒙古人普遍較華人開放，或許是因為俄國文化的影響，也或許是遊牧民族的粗曠。在蒙古的時候，屢屢接收到蒙古男人示好。不過若是明確地拒絕他們，他們也不會再有甚麼動作。所以雖然略感困擾，我也沒覺得特別被騷擾；就當作是意外的豔遇吧。
        走沒半小時，找到一個正好在湖邊的營地。弄完晚餐後，就在潮水聲中睡著。

暮色下出船捕魚的當地人

Tengeriin dulii，要小心若是有點黃掉就不能吃

雙腳走過Huvsgul（Day0）

因為Tsagaannuur在蒙俄邊境，所以進入這個區域需要許可證。雖然我也不理解究竟是蒙古怕人亂跑出去，還是俄國怕人亂跑進來。上次冬天來的時候，我是傻傻地跟著朋友進去，坐得是當地的交通車，完全沒有人來盤查；只是到了Tsagaannuur後，還是有到當地邊境軍營地去登記，也沒有被罰到甚麼錢。不過這次是夏天旅遊旺季，想來會盤查嚴謹得多。許可證可以在首都烏蘭巴托辦，也可以到Huvsgul省的首府Moron辦理。只是聽朋友說，烏蘭巴托這邊管得多，有朋友就沒有辦成功過，所以我還是帶齊網路上說得證件：護照影本、邀請函影本、地圖，先過去再說。

Moron市區並不大，嚴格算起來只有兩、三條主要大街。邊境軍管理處就在其中一條上。這次依舊是很幸運地，在巴士上遇到韓國人和他的蒙古朋友，帶著我去辦許可證。許可證需要的證件遠比網路上說得要來得複雜，除了以上證件外，還需要進入當地的司機名字和車牌號碼、駕照；司機還需要寫一紙聲明，說明這個外國人從哪天到哪天會進入邊境區，最後簽名。雖然我要用走的，還是很莫名地需要這些。行政程序唄。還好這個蒙古朋友願意幫我寫這些。其他的外國遊客通常都會在剛下巴士的時候被當地旅行團、或是當地司機搭訕帶走，這些行政程序他們也非常熟悉，遊客通常都不用操心。

終於拿到許可證的隔天，終於能夠往Huvsgul湖去了。在這裡強調一下，只有要到離邊境100km內的Tsagaannuur才需要許可證，若是只到湖邊的Khatgal村或Jiankhai，是不用辦許可證的。一年多沒來，Khatgal村又變更大了，商店、餐廳和觀光客多了很多。到去年認識的民宿Tsahir Khad，夫妻倆不會說英文，但都是很熱情很好的人。住了一晚，隔天才真的開始徒步的旅行。

出發前還是要先當個觀光客：Suhbaatar郵輪，也有許多蒙古觀光客來坐

去年冬天，這艘船還被半埋在冰裡

與民宿主人和他家人

雙腳走過Huvsgul（緣起）

終於是要出發去Huvsgul。這趟旅程，預計用一個禮拜的時間，從蒙古第二大內陸湖Huvsgul湖，沿著湖西岸走到約一半的地方，再跟著路過隘口、經過Renchinlhumbe村、到達蒙俄邊界的Tsagaannuur村。

這個旅程，本來是投稿了歐都納的圓夢計畫，也進到第二階段，卻沒有通過最後的面試。不知道是這個夢想過太過個人渺小，還是意義不明，總之是沒有受到評審青睞。這個小小的打擊，卻也讓我重新思考了如何介紹蒙古這個國家給台灣人的可能性。尤其在飛機上，又讀了Jill Lawless的Wild East: travels in the new Mongolia(2000)，她用深入淺出的遊記形式，參雜蒙古日常生活、文化和氣候地理；最主要吸引人的地方，在於她描述她面臨的文化衝擊和窘境，用半自嘲的方式，讓同是外國遊客的讀者有許多會心一笑的地方。或許回國後，能夠有機會以這樣的遊記方式，出版一本中文的蒙古書，或許能讓更多台灣人多認識這個有趣的國家。

所以雖然沒有補助，不管怎樣，蒙古還是個我一定會一次又一次再來的地方；而Huvsgul，也是在上次冬季來過之後，一直想要以雙腳走的方式踏過的土地。所以雖然沒有補助，還是買了車票，用雙腳體驗和冬季雪地迥然不同的夏天森林。

Huvsgul是個有豐沛水資源的地方，和蒙古其他的草原或戈壁沙漠地區完全不同，森林樹木處處，蓊鬱蒼綠。蒙古將這個地區叫做taiga，其實就是森林。Huvsgul省與俄國接壤，與世界最深最大的內陸湖泊貝加爾湖並不遙遠，屬於同一個水系。可惜的是這裡的蒙俄邊界，不允許蒙古和俄國以外的外國人過境，不然我本來是希望能夠從這裡直接入境俄國，省了回烏蘭巴托、再坐車北上的時間和車錢。

以下是雙腳開始健行的實際行程簡歷：

8/15 Khatgal－Jiankhai C1

8/16 C1－約25km後湖邊某處 C2

8/17 C2－Jiglegiin Am前6km－坐越野摩托車到Renchinlhumbe村C3

8/18 C3－Tsagaannuur湖群區C4

8/19 C4－Tsagaannuur村